Soterrani: les subtileses del disseny i la creació del soterrani

El soterrani compta avui amb moltes funcions i és una part important de qualsevol habitatge. Pot actuar no només com a edifici per emmagatzemar provisions o coses d’ús estacional, sinó també com a zona residencial de ple dret. La disposició adequada del soterrani ajudarà a organitzar un lloc segur per emmagatzemar els aliments, realitzar la funció de celler de vins, gimnàs o sala de calderes.

El que normalment es diu un soterrani té moltes variacions i noms individuals.

Hi ha molts tipus de soterranis, diferents en funcionalitat i ubicació, a saber:

• soterrani. La base es troba per sota del nivell zero. La temperatura còmoda s'aconsegueix de forma natural o amb l'ajut de diversos dispositius de calefacció;
• el metro és el territori en construcció entre el sòl i el soterrani de la primera planta;
• subterrània tècnica. Proporciona comunicacions d'enginyeria: cables elèctrics, subministrament d'aigua, clavegueram. En el subsòl tècnic també es poden col·locar calderes i bombes;

• subterrani amb ventilació. En edificis construïts en zones amb temperatures molt baixes, cal ventilar constantment l'habitació entre el sòl i l'edifici. Aquest soterrani es troba sota el soterrani o solapament tècnic;
• el soterrani es troba per sota de la marca zero. Sovint s'utilitza com a taller, sauna, garatge o sala de calderes;
• El celler s'utilitza sovint per emmagatzemar aliments. Es pot col·locar sota la sala d'estar o per separat al lloc.

En aquest article, el terme "soterrani" s'entendrà com una habitació situada sota un edifici residencial. Val la pena considerar el dispositiu i les característiques de la construcció.

La construcció d’una casa privada amb soterrani requereix procediments especials abans de començar a treballar. Aquests inclouen l’estudi geològic del sòl portador. Només després és possible començar a redactar un soterrani i assegurar-se que no infringirà cap requisit dels documents normatius. Si el projecte preveu una planta soterrani independent, proporcional a tota la superfície de l'edifici, és necessari equipar obertures amb arcs i portes a la fundació. L'altura recomanada és d'aproximadament 2 metres. Donarà l’oportunitat d’utilitzar el soterrani complet.

L’equipament de tot el soterrani per sota del nivell del sòl és il·lògic; l’altura mitjana de les parets per sobre del sòl ha de ser de 50 a 100 cm. És important recordar que la construcció d’un soterrani amb una profunditat de més de 150 cm pot provocar inundacions amb aigües subterrànies. Amb una fundació equipada per sota del nivell de les aigües subterrànies, es necessitarà un sistema de drenatge. De vegades, en canvi, podeu baixar artificialment aquest nivell o construir un soterrani sobre ell. Però aquestes opcions comporten costos financers significatius.

I també en el desenvolupament i el disseny del soterrani hauria de prestar atenció als canals d’enginyeria i comunicació. De manera que durant la construcció no era necessari destruir les parets i el sostre, és necessari pensar amb antelació sobre la col·locació de canonades per al subministrament i abocament d’aigua, línies elèctriques i comunicacions similars. L’estructura de la base està subjecta a pressió lateral, que pot conduir a la destrucció de les parets. La força del soterrani pot proporcionar parets internes. Per fer-ho, és necessari equipar les fonamentacions del formigó i combinar-lo amb els elements de suport de la malla de reforç de l'edifici.

Hi ha taules especials que indiquen el gruix de la paret del soterrani i la profunditat de la sola. Centrant-nos-hi, podeu desenvolupar un pla de construcció òptim. Com més gran sigui la longitud de les parets, més estan subjectes a la pressió lateral.

La millor opció és el soterrani del projecte, que està equipat en les primeres etapes de la construcció d’edificis. En aquest cas, es necessita una fundació de franja, que és formada al llarg de cadascuna de les futures parets de l'edifici.

Hi ha diverses maneres de construir un soterrani:

• cavar el pou;
• omplir el sòl;
• construcció del soterrani a la sala ja acabada.

Val la pena parlar més detalladament dels dos primers mètodes.

Segons els estàndards generalment acceptats, el pou no ha de superar les dimensions del soterrani al voltant del perímetre de més de 50 cm. El fons de la fossa està cobert de runes i sorra i es col·loca una llosa de formigó armat sobre aquesta capa. A més, aquesta placa servirà de base per a la sala. Cal aïllar-se de la humitat i abocar-se a la part superior amb una capa de formigó, que posteriorment servirà de base per a la paret. Les parets estan fetes de blocs de formigó, maons o altres materials.

La llosa de formigó armat serveix sovint de solapament, amb menys freqüència: fusta o bigues. Després de la construcció de la paret i la realització de treballs d'impermeabilització, l'espai lliure s'omple de terra. El mètode d'excavació de la fossa té un gran inconvenient: la necessitat de llogar equips especials. Sense ella, equipar el soterrani serà impossible.

Per començar, és necessari excavar rases a una profunditat de 150 cm a 200 cm i una amplada de 50 cm a 70 cm en el lloc d’instal·lació de murs de formigó. Es posa una malla de reforç al fons de la rasa i després s’aboca amb formigó. El formigó congelat forma una paret impermeable i drenable. A continuació, heu de retirar el sòl al nivell del terra del futur soterrani. L'excavació està tapiada amb grava i sorra, després reforçada i abocada amb formigó.

Amb la construcció del soterrani sota la casa d'una sola planta ja acabada, tot és molt més complicat. En aquest cas, es recomana fer el soterrani sota la part de l'edifici perquè les seves parets no estiguin connectades. Aquest mètode serà més rendible des del punt de vista econòmic. Per al càlcul correcte de la paret del soterrani, cal tenir en compte components com les propietats del sòl, el nivell de les aigües subterrànies, l’altura de la construcció futura, els materials utilitzats, les característiques de les comunicacions subterrànies i altres. Si el nivell de les aigües subterrànies és elevat, haureu de fer-ho amb un soterrani poc profund. Si l’estudi del sòl va mostrar que el sòl està sec i no hi ha perill d’enquistar l’edifici, es pot procedir amb seguretat a la construcció.

És poc probable que sigui possible construir un soterrani sota un edifici preparat, però tothom pot excavar un petit soterrani. En primer lloc, cal determinar la sala, sota el terra del qual està previst col·locar el soterrani. Sovint es tracta d’una cuina o un passadís per motius purament pràctics. Abans de la construcció, cal desmuntar completament els sòls fins al sòl. En aquesta etapa, és important pensar en el lloc on serà més convenient transportar el sòl.

Si el sòl té una textura solta, és important proporcionar un reforç addicional de les parets de la fossa amb escuts de fusta. A continuació, poden servir com a partició externa de l’encofrat durant la formigó de les parets. També és important tenir en compte que el sòl del futur soterrani hauria de situar-se a uns 27-30 cm per sobre de la base del soterrani. Si la profunditat de la fundació és petita i el soterrani està previst que sigui profund, la situació és complicada per la necessitat d'afegir una altra base a la que ja està equipada. Aquest és un procés que requereix molt de temps, la qualitat de la qual pot dependre de l’estabilitat de tota la casa.Per evitar errors de càlcul greus, és millor recórrer a professionals per dur a terme aquestes tasques.

Hi ha parts necessàries per a tots els soterranis: és la ventilació, una escala (escotilla), impermeabilització, aïllament i drenatge superficial. Val la pena considerar les característiques de cadascun d'aquests elements.

L’ordenació de la ventilació és obligatòria per a qualsevol soterrani, ja que la majoria dels gasos perillosos o verinosos són més pesats que l’aire, la qual cosa significa que s’assenten a continuació. Sovint al soterrani es fa una ventilació natural no volàtil. Per organitzar un sistema de ventilació natural, cal equipar dos forats. El primer que necessiteu per sortir de la canonada, s’instal·la a una alçada de mig metre del terra. El segon està dissenyat per a l’escapament, de manera que s’ha de col·locar a la paret oposada del sostre. Aquesta ubicació permetrà que l’aire circuli per tota la sala.

També és important recordar les reixes de protecció instal·lades al final dels dos tubs. Protegiran la ventilació contra l’entrada de aus i rosegadors. A la secció transversal de les canonades, les vàlvules de comporta estan muntades per regular el flux d’aire.

Els avantatges de la ventilació natural són els següents:

• el sistema és molt fàcil d’equipar-se en poc temps;
• no requereix ventiladors elèctrics addicionals;
• baix cost dels materials;
• corrent en silenci.

Els desavantatges inclouen una disminució de l’eficiència del sistema de ventilació a la mateixa temperatura de l’aire exterior i interior de l’edifici. Després de tot, la velocitat del flux d’aire depèn directament d’aquests indicadors. Però en aquest cas, podeu instal·lar qualsevol escalfador al soterrani. S'escalfa l'aire interior, crearà la pressió necessària i començarà el procés de circulació. Les canonades s'utilitzen sovint en xapa galvanitzada o plàstic. Aquests últims són molt còmodes d’instal·lar i en demanda amb equips de ventilació independents.

Els equips de canals metàl·lics necessiten coneixements i habilitats professionals especials.però la seva fiabilitat val la pena l'esforç. De vegades, les caixes de ventilació estan fetes de taulers de fusta tractats amb segellador a les juntes. Aquesta opció és barata, però molt laboriosa. Per comprovar el tub d’escapament per portar un partit en flames. Si la flama es desvia cap a la canonada, significa que hi ha una empenta. Si no és així, és probable que el sistema de ventilació no funcioni i necessiteu comprovar la ubicació de les canonades i, possiblement, substituir-les per canonades de major diàmetre.

Caldrà prestar especial atenció a les escales d’equipaments, ja que és aquest element el que pot causar lesions domèstiques. A més, sovint les escales han d’entrar en un espai molt limitat.

Les varietats de dissenys poden ser les següents:

• recta és l'opció més fàcil i més còmoda;
• Transit: es fan servir passos trapezoïdals de trànsit per estalviar espai;
• el pas de gallina és una construcció totalment segura, els passos de la qual tenen una forma especial i s'ajusten alternativament al pas de la persona;
• una escala no és una escala molt convenient, però és molt fàcil fer-ho tu mateix.

La imatge següent mostra els 4 tipus de dissenys.

La millor opció per al soterrani és una escala recta. Els dissenys de cargol són menys segurs i ocupen molt més espai.

Abans de procedir a la construcció de les escales, cal fer càlculs segons certs requisits.

• Biaix L'angle de les escales pot arribar als 60 graus, però és important proporcionar la possibilitat de baixar i pujar amb les mans ocupades. Si l'escala és pronunciada, llavors és millor optar per un projecte directe amb el pas més ampli possible.
• La magnitud continua Es considera que l’estàndard és un pas en 20 cm, però pot variar en funció de l’angle de l’escala.
• Amplada75–80 cm és suficient per moure una persona, i perquè dues persones puguin creuar-se entre vosaltres, necessitareu 90–100 cm.
• L'alçada dels passos. Si la tasca és augmentar el pendent i estalviar espai, es pot fer l’altura entre 23 i 25 cm. Quan feu càlculs per a passos, és important tenir en compte l’amplada del pas.

Les escales que condueixen al soterrani tenen uns requisits especials per a la seva força, resistència a la humitat i facilitat d’ús.

En base a aquests indicadors, val la pena considerar els materials bàsics per a la construcció.

1. Metall Potser el material més durador de tots els possibles. L'escala metàl·lica pot tenir gairebé qualsevol configuració i la connexió de soldadura la farà el més fiable possible. Es pot evitar la corrosió amb tipus especials de metalls o compostos protectors. Els passos corrugats asseguren el moviment.
2. Arbre És inferior a la resistència del metall, però també és molt habitual per a la fabricació d’escales del soterrani. Els avantatges del material inclouen la relativament barata i la facilitat de processament. La millor opció en aquest cas seria el roure.
3. Formigó. Les escales al soterrani del formigó s'utilitzen més sovint en edificis d'apartaments. Per a aquests edificis el material és ideal, tenint en compte totes les seves característiques. Però és molt difícil treballar amb formigó, per tant, en la valoració dels materials per a les escales, pot prendre una tercera posició.

En escollir el tipus d’estructura, podeu començar a fer un projecte. El primer que cal determinar és la ubicació del punt de suport òptim. Molt sovint, les escales són de metall, per la qual cosa val la pena considerar el procés de fabricació amb el seu exemple.

Els detalls necessaris són:

• tub perfilat;
• plaques metàl·liques i perns d'ancoratge;
• fulles per a passos (corrugats o cel·lulars).

Els muntatges es munten al terra i a la paret a la part superior de les futures escales. Per això, es necessiten plaques de metall i perns. La mida de l’interval determina la longitud desitjada de la corda - aquesta és la distància entre el pis i el primer pas. Tallant part de la canonada de perfil de la mida requerida, heu de fixar-la als suports. A més, cal calcular la distància entre els passos i dividir la longitud del suport per aquest indicador. Per tal de maximitzar la força de les escales, no estarà fora de lloc fixar els passos a la paret a banda i banda. A continuació, es solda el marc dels passos i es munta una làmina metàl·lica. Després d'estudiar els principis de la construcció d'una escala per a un soterrani, podeu mostrar imaginació i crear una variació del disseny, tenint en compte les característiques del vostre soterrani.

A l'aire interior de l'habitació no estava constantment mullat, calen equips d'impermeabilització d'alta qualitat. I el problema no és només en el vapor d'aigua, sinó també en la humitat, que prové del sòl a través de les esquerdes més petites de les parets. I, a més, sense impermeabilització, una capa d’aïllament equipada no aportarà l’efecte desitjat. Per a la impermeabilització, podeu utilitzar una gran varietat de materials, des de massilla fins a material de coberta. Però avui en dia, s'han creat més efectius: es tracta de barreges especials d'impermeabilització a base de ciment. Aquestes composicions s’apliquen amb un rodet, una espàtula o un raspall dur. La composició penetra en microfissures formant cristalls peculiars que impedeixen la penetració de la humitat. El principal avantatge de la impermeabilització penetrant és que evita que es pugui endinsar la humitat, però permet que l’aire humit surti.

El drenatge superficial és necessari per a les llars que es troben en terrenys amb fortes pluges durant la temporada de calor.Així com el drenatge pot simplificar els equips d'impermeabilització del soterrani, augmentar la seva eficiència i reduir l'amplitud de les oscil·lacions del nivell de les aigües subterrànies. Una casa amb drenatge té un efecte molt més petit en l'escorriment subterrani que una casa sense ella. La figura següent mostra els equips de drenatge superficial. El camp de dúmping sovint se situa per sobre del jardí, ja que les precipitacions recollides en els desguassos són adequades per al reg.

L’ordenació de l’àrea cega al voltant del perímetre de la casa és el primer pas per protegir l’edifici de la pluja i l’aigua. Si la gespa al voltant de la casa no es modifica, llavors durant la precipitació, la humitat es filtrarà a la base. Això finalment conduirà a la resolució de les parets. Les lloses de formigó, llambordes, asfalt o maó poden ser materials per a zones cecs. Aquest element no només protegeix l'edifici de la penetració d'humitat, sinó que també pot actuar com a element decoratiu al lloc. L’àrea cega varia de 50 cm a 100 cm i depèn del tipus de sòl i de la distància que la cornisa representa per al contorn de l’edifici.

Per començar, es treu una capa de terra de 10–15 cm de profunditat al voltant de la fundació. Les cunetes resultants s'omplen d'argila suau, que es compacta amb grava o runa. El pendent d’aquesta cobertura hauria de ser del 5-10% del nivell de la casa. Aquesta xifra es calcula entre 5 i 10 cm per 100 cm d'amplada. Després d'això, s’aboca un gravat de grava o de maó, farcit de morter de ciment o estesa amb asfalt. A les vores de l’àrea cega s’exhaureixen petites ranures per excavar aigua. Els professionals aconsellen col·locar una pel·lícula de PVC de 200–250 cm d'amplada a una profunditat d'aproximadament 35–40 cm. Aquesta etapa garanteix l'eliminació de la humitat de tota la base.

Els pous lleugers al soterrani s'han de fer de manera que tinguin la màxima llum solar possible dins. La presència de finestres en un subcamp d'una casa ajuda a estalviar significativament l'electricitat, ja que es fa possible utilitzar totes les hores del dia. I si el soterrani implica col·locar gent allà, llavors la llum del dia fa que siga molt més còmoda. Resulta que el pou de llum no és només un disseny per protegir l'edifici, sinó també un element amb moltes funcions. I també podeu anar a treballar amb creativitat i fer l'element original de la decoració de la façana de la casa.

Les dimensions dels pous depenen directament de la mida de les finestres i del nivell al qual estan enterrades al terra. Sovint, la longitud de la fossa, és a dir, l'element de la fossa que és paral·lela a la paret, és de 1,5–2 vegades l'amplada de la finestra. I l'altre costat, que és perpendicular a la paret, sobresurt no més d'un metre. L’opció ideal és de 70–80 cm. La profunditat de la fossa depèn de la posició del marc de la finestra: la part inferior es troba aproximadament a uns 20–25 cm per sota de la finestra.

Avui dia, les empreses constructores ofereixen una gran selecció de peces ja preparades per a equipament priyamkov. Després d’haver comprat un detall tan sols, s’ha de deixar cavar un pou sota les seves dimensions. Els pous prefabricats estan fets de diversos materials: acer galvanitzat, propilè, polièster o plàstic. L’opció més duradora i popular és el polièster amb la incorporació de fibra de vidre. Aquest disseny pot suportar càrregues enormes sense que es deformi.

Les bases metàl·liques per a fosses no estan exposades a la humitat degut al recobriment galvanitzat. A més, la majoria dels fonaments estan equipats amb dispositius anti-vandalisme. Aquesta opció serà ideal per a propietaris de llocs privats els propietaris dels quals no resideixin permanentment a la casa. Les graelles de ferro a les fosses són capaces de protegir les finestres dels danys i de la construcció mateixa dels lladres.

Els elements inclosos en l’equip estàndard de la fàbrica priyamkov són els següents:

• habitatge;
• Reixa de finestra;
• tancaments.

Per tal de dissenyar i fabricar vosaltres mateixos, haureu d’afrontar algunes subtileses en tecnologia i tenir habilitats en aquesta àrea. Però muntar les peces ja preparades és molt més fàcil. Tothom li agrada fer front a aquesta tasca sense recórrer a constructors professionals. El primer que cal fer és estudiar acuradament les instruccions d’instal·lació. Hi ha detalls de les dimensions, basant-se en el que necessiteu excavar una fossa de la mida requerida. No us oblideu del sistema de sortida d'aigua, que es va descriure anteriorment.

A continuació, el cos del pou es col loca en un pou excavat, a continuació, cal connectar elements de drenatge, drenatge, protecció a la canonada, etc. El pas final és instal·lar una graella o una altra esgrima a la fossa. Totes les peces estan fixades amb tacs especials, que s'inclouen al paquet de productes. El pou de fàbrica no necessita una meteorització addicional, cosa que permet estalviar significativament temps i esforç. El principal inconvenient és l'alt preu. Per tant, si no teniu fons addicionals, podeu provar de crear un pou.

Una etapa molt important en la construcció del soterrani és l’aïllament adequat. Sovint, els treballs sobre aïllament i impermeabilització es realitzen en paral·lel. Els sòls a una profunditat de 150–200 cm tenen una temperatura constant, que pràcticament no fluctua durant totes les estacions i és aproximadament de 7–10 graus. Amb un aïllament d'alta qualitat del soterrani, podeu organitzar el manteniment d'aquesta temperatura durant tot l'any. Si necessiteu augmentar aquest indicador, per exemple, per als soterranis residencials, necessitareu equips de calefacció.

A més de mantenir una temperatura estable, l'aïllament del soterrani estalviarà significativament la calefacció de tot l'edifici. A més, l'estructura de suport conservarà la seva durabilitat a causa d'un funcionament suau. Avui hi ha tantes maneres de treballar en l’aïllament del soterrani. El més eficaç és l’aïllament exterior, que es troba exclusivament en l’etapa del començament de la construcció de tot el local. És impossible aïllar les parets del soterrani en un edifici ja acabat amb aquest mètode.

Amb l'escalfament extern de les parets, la humitat i la congelació no són terribles. El principal desavantatge d’aquest mètode és la pressió del sòl i la humitat, que pot conduir a la deformació, humectació o destrucció de la capa d’aïllament tèrmic. El material que fa front a gairebé tots els problemes habituals de l'aïllament tèrmic és l'escuma d'extrusió. Consta de porus que no deixen passar la humitat. Així com el material pot suportar una pressió força forta del sòl, sense ser sotmès a deformacions.

La tecnologia d’aïllament ha de ser realitzada amb claredat per totes les regles. Després de 6 dies després de l'equipament per a impermeabilitzar les parets, podeu instal·lar plaques aïllants. I es munten directament a la part superior de la impermeabilització. Com a adhesiu, s'utilitza massilla bituminosa o qualsevol altra composició a base de betum. És important que en aquesta composició no hi hagi dissolvents que puguin destruir el material aïllant.

Les plaques d’escuma haurien de ser esquitxades d’una màquina adhesiva i es pressionen a la paret. Després de 25-30 segons, la composició s'aconseguirà i es podrà procedir a la instal·lació de la següent placa. La instal·lació d’escuma es fa estrictament de baix a dalt. Totes les plaques han de tenir el mateix gruix i encaixar perfectament. Per a la protecció de l’aïllament durant la compactació del sòl, els professionals recomanen l’ús de lloses d’amiant ciment. Un cop emplenat el fonament, és possible passar a l’equip per a un aïllament tèrmic horitzontal al voltant del perímetre de l’edifici, mentre que l’aïllament hauria de sobresortir aproximadament entre 45 i 50 centímetres sobre el terra.

Aquest mètode no és molt popular, ja que en absència d’un bon sistema de ventilació, la humitat es condensarà a les articulacions, la qual cosa pot provocar una humitat, una olor desagradable i la formació de motlles.Aquestes deficiències no se senten immediatament, sinó una mica després de la construcció. Cal fer aïllament de la paret del soterrani de manera que les capes aïllants que es trobin a l'interior i a l'exterior es superposin en uns 50 centímetres. Per tant, el flux de calor passarà a un camí més llarg i la pèrdua de calor serà mínima. L’aïllament es col·loca sobre una superfície plana de les parets i es col·loca a continuació. Si la següent etapa d’acabat és una capa de guix, llavors l’escuma de poliestirè extruït serà la millor opció com a escalfador. Si les parets estan revestides de plaques de guix, l'aïllament es pot protegir amb una pel·lícula de barrera de vapor.

A la planta baixa sovint depèn de la planta baixa de l'edifici. Per a ell equipa impermeabilització horitzontal. Aquest sistema és capaç d’evitar l’augment d’humitat, cosa que condueix a l’amortiment de les parets i al sostre del soterrani. Per a la construcció de la base utilitzant els materials més duradors, com ara maons al forn o blocs de formigó. S'enfronten amb rajoles de ceràmica o de pedra, morter de guix. El poliestirè expandit, conegut per les seves propietats d'aïllament tèrmic i la seva resistència a la humitat, és el més adequat per a l'aïllament.

En triar cola o massilla per a la fixació de plaques d'escuma de poliestirè, és important triar un producte sense acetona i altres components que dissolguin poliestirè. La massilla de bitumen calent tampoc és apta per a tal treball. Per protegir les plaques d’aïllament instal·lades dels efectes de la llum solar, cal cobrir-los amb una capa de guix a la graella. Adequat com a malla metàl·lica i fibra de vidre. És important que el sòl humit no entri en contacte amb el guix exterior. Per fer-ho, traieu el sòl adjacent a la base. El guix, que es troba sota el nivell del sòl, ha de ser tractat amb massilla bituminosa i l’espai resultant està cobert de grava.

Si el soterrani està humit, hauria d’assecar-se correctament abans de començar les reparacions. Per començar, les parets, el sostre i el terra es humitegen amb aigua amb un raspall suau (també pot ser un corró, però donarà el pitjor efecte). L'assecat amb un simple flux d'aire calent no portarà el resultat. Això requereix l’ús de radiació infraroja. I hauria de ser "propera": la font de llum ha d'estar molt a prop de la superfície.

L’aire no absorbeix pràcticament la radiació i penetra profundament en el maó o el formigó. Les bombetes s’han de penjar en forma d’una garlanda a l’interior de l’habitació a un ritme de 70–100 W per 1 metre cúbic. Després d’una setmana d’aquest assecat, ja és possible aplicar betum. Però, espereu uns quants dies que mai no fa mal. L’única pregunta és quanta electricitat no és una pena gastar en aquesta empresa. Si no hi ha temps i ganes d’equipar l’assecador amb les vostres pròpies mans, llavors podeu comprar un assecador d’aire especial. Escolliu-lo en funció de les dimensions del soterrani i de les oportunitats financeres.

Hi ha diversos tipus d'assecadors d'aire.

1. Assimilatori. La base del funcionament d'aquest dispositiu és la ventilació forçada. Això significa que la humitat s’extreu de l’habitació i es converteix en aire sec a la presa de corrent. Aquests deshumidificadors s'utilitzen sovint en edificis a gran escala. El seu principal desavantatge (excepte el consum energètic constant) és la impossibilitat d’assecar l’aire si plou o neva a l’exterior (o només un clima molt humit).
2. Condensació. El mecanisme del seu funcionament es pot comparar amb un refrigerador: l'aire humit es refreda en canonades amb gasos inerts, el condensat omple la safata en forma d'aigua i l'aire torna a entrar a l'habitació. El desavantatge és que és necessari drenar constantment el líquid, en cas contrari el dispositiu deixarà de funcionar.
3. Adsorbent. Aquesta opció s'utilitza per assecar-se a temperatures inferiors a 10 graus. L’aire passa per adsorbents que neutralitzen la humitat.A continuació, han de canviar-se o assecar-se. La freqüència de canvi d’adsorbents és el principal desavantatge d’aquest mecanisme.

El tipus de mecanisme d'assecatge d'aire determina directament la qualitat del seu funcionament.

En comprar un dispositiu heu de prestar atenció a les seves característiques tècniques.

• Humitat. El rendiment del model es veu directament afectat per l'eliminació de la humitat. Reflecteix la quantitat d’humitat que el dispositiu pot prendre de l’aire. Per fer l’elecció correcta, necessiteu conèixer els indicadors d’humitat específicament al vostre soterrani. Les instruccions estàndard descriuen els paràmetres que s’observen a un 80% d’humitat i una temperatura de l’aire de +30 graus. De fet, la majoria de locals tenen una temperatura no superior a + 20–22 graus amb una humitat al voltant del 50–60%. En aquest sentit, es pot reduir de forma immediata l’eficiència dels dispositius en un 20-25% de mitjana.
• Mode de temperatura. Val la pena considerar la presència de calefacció al soterrani a l'hivern. Els assecadors de condensació funcionen millor quan la temperatura supera els +15 graus. A mesura que augmenta la temperatura, les taxes d’eliminació d’humitat augmenten. Si el termòmetre mostra menys de +15 graus, un assecador adsorbent serà més eficaç.

• Canvi d’aire - Aquest és un dels paràmetres més importants a què heu de prestar atenció en triar un dispositiu. Aquest indicador us indica la quantitat d’aire que pot gestionar el mecanisme en 1 hora. El millor indicador serà un nombre que excedeixi el volum del soterrani en diverses ocasions.
• Costos energètics - aquest valor pot variar segons el fabricant i el model. Les xifres exactes s'han de comprovar directament amb el venedor després de la compra.
• Capacitat de condensació. Es necessita un dipòsit gran si no és possible baixar al soterrani diverses vegades al dia i abocar el líquid. Alguns resolen aquest problema amb el drenatge mitjançant un sistema de clavegueram.

L’assecador d’aire es pot fer a mà. Per fer-ho, abans de començar el treball, heu de decidir sobre el mètode per extreure la humitat de l’aire.

Aquesta és la forma més pressupostària de drenar el soterrani. Per crear-lo, necessitareu un refrigerador: es tracta d’un tipus de ventilador que es pot treure d’una unitat d’ordinador innecessària i que faran dos envasos de plàstic.

El procés de fabricació inclou els següents passos:

• Les ampolles s'han de tallar en dos i fer un forat a la part inferior. Per fer-ho, podeu utilitzar un punt calent o una agulla;
• la part superior de l'ampolla es redueix al coll i es col·loca a la segona meitat;
• el suro també necessita perforar-se en diversos llocs;
• Al recipient resultant aboqui uns 250 grams de farciment de silicona;

• Des de l'altra ampolla que necessiteu tallar la part inferior, poseu el refredador a l'interior, hauria de bufar cap al forat tallat;
• 7–10 centímetres del fons de l'ampolla que fa un nus de pressió;
• llavors tota l’estructura es posa a la primera ampolla;
• totes les juntes s'han de segellar amb una cinta normal, i la tapa de la segona ampolla ha de ser retirada o substituïda per una gasa, la qual cosa facilitarà un flux lliure d’aire.

Tenim un disseny senzill: el dessecant guanya masses d’aire amb l’ajut d’un ventilador, a continuació, surt l’aire a través de la gasa. Quan el gel perd la seva capacitat d’absorció, es pot substituir o assecar al forn durant unes tres hores. La deshumidificació de l’aire que s’organitza de manera similar no fa soroll i té un efecte bastant notable.

Independentment, podeu fer aquest dispositiu, però trigarà diverses vegades més a treballar. Per a la fabricació, necessitareu una nevera, escalfador, refrigeradors, mànegues de goma, cargols i segellador innecessaris.

El procés de fabricació inclou els següents passos:

• cal treure la porta del cos de la nevera i posar al seu lloc una peça de plexiglàs de 3 mm de gruix;
• Els ventiladors s’insereixen en aquest vidre amb sagnats a les vores de 35–40 cm. Després d’aquest vidre s’hi tracten amb un segellador i s’apliquen amb cargols autoferta. Aquesta part del sistema servirà per assegurar que l’aire entra al cos de la nevera;
• A la part superior de la placa, s'han de realitzar diversos forats a través dels quals s’abocarà aire refredat. Les dimensions de totes les obertures han de correspondre a les dimensions del ventilador;

• utilitzant una mànega connectada al forat inferior, podeu eliminar la humitat assentada;
• la connexió del panell amb la mànega ha de ser hermèticament segellada;
• Hi ha una opció i la sortida d’aire a través del segon ventilador, instal·lat per sobre de la primera. Això reduirà la temperatura uns 5 graus.

Es pot millorar un model casolà afegint un ventilador. S'ha d'adjuntar en plexiglass o a la part superior del dispositiu. És important: organitzar correctament la intersecció del flux d’aire: un dessecant que entra i surt a l’exterior. La deshumidificació comença sovint quan s'arriba al nivell d’humitat del 80%. Per descomptat, des del punt de vista estètic, un deshumidificador tan improvisat no és molt agradable a la vista, però es pot amagar darrere d'una petita pantalla o porta. I un treball eficient i un important estalvi financer són avantatges innegables.

El procés de calefacció del soterrani és molt laboriós, però és capaç d’acomodar l’habitació. Tenir alguns coneixements i habilitats en aquestes qüestions, podeu treballar amb seguretat.

Com arribar a l’equip de calefacció, val la pena resoldre problemes com:

• mètode de calefacció del soterrani;
• càlcul de materials;
• mètode d’instal·lació.

Formes de calefacció: aquest és el primer punt a decidir. Només hi ha dues opcions: calefacció per a estufes i aigua. La primera només requereix una estufa, la segona, la presència d’una caldera i bateries.

• Calefacció per estufa. La cuina o estufa equipada al soterrani és una opció més econòmica a causa de la facilitat d’instal·lació i operació. Sí, i ocupa menys espai que la caldera a granel. El principal problema serà la implementació de la xemeneia. Això és problemàtic, ja que cal calcular correctament la longitud de la canonada per garantir una bona tracció. L’esquema del forn estàndard es mostra a la figura.
• Calefacció per aigua. Aquesta variant de calefacció és molt senzilla de fer, de manera que es tria amb més freqüència. Es mostra esquemàticament la disposició de la calefacció d’aigua.

Aquest mètode s’implementa mitjançant una caldera de gas o elèctrica. Però hi ha un matís: la calefacció es produeix mitjançant un augment de vapor, la qual cosa significa que la temperatura a la part superior del soterrani serà més gran que a la part inferior. La temperatura no es pot distribuir uniformement per tota la sala. Tot i el baix nivell d’eficiència, hi ha un avantatge significatiu: la presència d’aigua calenta. Ambdues opcions són adequades per a la calefacció, ja que el sistema pot escalfar tota la casa i el soterrani per separat.

Un cop definida la calefacció de la caldera, és important tenir en compte la zona soterrani que cal escalfar. La millor opció en aquest cas seria organitzar la calefacció a la vegada per a tota la casa. Si decideixes instal·lar una estufa, és important determinar el seu tipus: serà una estufa, una estufa de maó o una estufa de llarga durada. Si necessiteu una estufa per col·locar entre 50 i 60 metres quadrats, és probable que aquesta unitat sigui difícil de fer i necessitareu un model de fàbrica. La potència per a estufes de llarga durada es pot calcular de la mateixa manera que per a una estufa. Però els primers són adequats per a habitacions de fins a 200 metres quadrats. El millor seria una senzilla estufa de maó, si organitzem correctament la seva xemeneia i el seu forn.

Si el forn està situat a la part inferior de la sala, a la planta soterrani, la calor es distribuirà de manera òptima: de baix a dalt, de manera uniforme per tot l'edifici.Però hi ha característiques d’aquest acord que s’ha de tenir en compte. Per exemple, tancar la canonada en el moment adequat ajudarà a estalviar combustible, és a dir, en el moment en què el combustible es crema i no hi hagi més flames a les brases. En cas contrari, la calor del carbó sortirà a la xemeneia i el forn no podrà escalfar totalment l'aire. Si tanqueu aviat la vàlvula de la canonada, podreu evitar l'entrada de fum a l'habitació. Si és massa tard, es perdrà la calor. Per tant, es triga un temps a fer servir un focal amb una eficiència perfecta.

La calefacció per terra radiant és un detall molt important quan s’escalfen els fogons, quan hi ha un tir constant al terra. Sorgeix a causa del funcionament de la ventilació i la xemeneia.

Per a l'equipament d'un sòl aïllat per la calor al soterrani és necessari dur a terme aquestes tres capes de manera qualitativa:

• impermeabilització: aïllament d’escuma de poliestirè o llana mineral;
• aïllament tèrmic: la millor opció seria un equipament de reglatge basat en el principi de "bloqueig de fang", que proporcionarà la protecció necessària per al soterrani;
• massilla.

Esquemàticament, totes les etapes es mostren a les figures següents.

Per entendre les complexitats del disseny i la construcció d'un soterrani, heu de seguir els consells dels experts.

• El mètode d’abocar el formigó en rases amb impermeabilització és complex. No tots els amants podran establir l’armadura de manera independent. Per no haver de refer la feina, és millor confiar en els professionals en l’etapa inicial. El punt és també que cada etapa de la construcció s'ha de fer amb força rapidesa.
• La ventilació del soterrani es pot realitzar no només pel sistema de ventilació, sinó també per petites finestres a les parets del soterrani. A l’estiu, són molt més ràpids per fer front a aquesta tasca.
• Abans de construir un soterrani en un edifici ja acabat, necessiteu entendre clarament què pot suposar. La primera és les despeses financeres significatives, sense saber-ho, podeu començar la construcció i, finalment, aturar-vos a causa de la manca de fons, deixant el lloc de construcció inacabat. El segon és el perill de danyar la fundació d’un edifici residencial, especialment si el procés de construcció no està controlat per professionals.
• Per evitar que la calor deixi el soterrani més temps, la capa aïllant de calor s'ha de fer almenys de 50 mm de gruix.

• Les parets del soterrani han de tenir uns 30–40 cm de gruix. La mida pot variar i depèn de les característiques del sòl i del nombre de plantes de l'edifici.
• Sovint la profunditat del soterrani no supera els dos metres. Això és suficient per complir totes les necessitats domèstiques. Els experts no recomanen col·locar el soterrani sota el nivell de les aigües subterrànies. Això podria provocar una humitat, un motlle i un fong que es propagin a les parets en el futur.
• Escollir el material per a la planta soterrani, cal decidir el seu propòsit funcional. Els millors són el formigó de ciment i argila. Per evitar l’acumulació de condensats, cal fer sòls amb pendent d’uns quants centímetres i organitzar una fossa en un racó baixat.

• La sequedat del soterrani es pot proporcionar a l’escenari de la fossa. Per fer-ho, deixeu una bretxa d’uns 20 cm entre les parets del soterrani i la fossa, aboqueu aquest espai amb argila líquida. L'argila té excel·lents propietats d'aïllament tèrmic i impermeabilització, que mantindran la mateixa temperatura al soterrani i eviten un augment notable de la humitat.
• Utilitzant material de coberta com a material impermeabilitzant, és necessari processar amb betum no només totes les juntes, sinó també tota la zona entre les capes de material.
• El morter de ciment és millor preparar una marca no inferior a M500. Per augmentar la resistència i la configuració ràpida, també es recomana afegir un relaxador a la solució.

Podeu reforçar totes les parets alhora, complint les condicions següents:

• aquest procés no hauria d'interferir amb el còmode moviment de l’encofrat;
• l’amplada de l’encofrat hauria de permetre que s’amagui la solució;
• l’ompliment hauria de ser el més precís possible;
• En cap cas hauríeu d’estalviar en la qualitat del formigó, perquè la força de l’habitatge i la seva seguretat depenen directament d’ella.

• És important incloure en el pla de treball la disposició del sistema de ventilació durant la col·locació i abocament, la qual cosa permetrà no perdre el temps en fer forats als llocs adequats més endavant.
• Si es decideix posar la caldera de gas al soterrani, la seva alçada hauria de ser almenys de 2200 mm. En el cas contrari, l’ús de la caldera per al propòsit previst serà simplement impossible.
• Per evitar que els rosegadors entren al soterrani a través de canonades, cal instal·lar-hi xarxes de protecció especials d'acer inoxidable.

• Sovint s'utilitzen revestiments de fusta contraxapada o de fusta per acabar les parets dels soterranis. Abans de començar a treballar, és important tractar tots els materials de construcció amb un bon antisèptic o pintar-lo amb el contingut del component antisèptic. Això ajudarà a prevenir floridura i floridura.
• Un cop acabades les parets de maçoneria del soterrani, la fundació ha de ser enguixada amb morter de ciment afegit de sorra en una proporció d'1: 2 o 1: 3. La superfície exterior ha de ser greixada correctament amb betum calent. A les parets del soterrani, podeu enganxar diverses capes de material de sostre a la massilla de betum per augmentar la força.
• És important assegurar-se que en el procés de col·locació de materials d'impermeabilització no hi hagi danys ni esquinços (encara que siguin menors). Això afectarà negativament a tota la capa d'impermeabilització i al seu funcionament.

• Si les verdures s’emmagatzemen al soterrani, és convenient controlar la temperatura amb un dispositiu com un psicròmetre. Mesura simultàniament la temperatura de l'aire i determina la humitat. És molt important per a la seguretat dels productes. El psicròmetre més simple és que hi ha diversos termòmetres d'alcohol connectats a una base. La part inferior d’un d’ells està immersa en un ambient humit, el segon termòmetre queda sec.
• Si el sòl s'instal·la després de les parets, s’ha de tirar el coixí amb formigó. No s’exigeix ​​l’organització d’encofrat en aquest cas.
• En comprar una peça de fàbrica ja preparada per organitzar la fossa, és necessari proporcionar una garantia per a la qual es pugui canviar o retornar. No sempre és possible determinar amb precisió les dimensions de tots els detalls des de la primera vegada, per la qual cosa és important pensar l’error per endavant per evitar perdre temps i diners.

Per aprendre a construir un soterrani i triar un esquema constructiu, vegeu el següent vídeo.